{"id":84145,"date":"2022-10-27T14:57:43","date_gmt":"2022-10-27T12:57:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.unirufa.it\/?p=84145"},"modified":"2022-10-27T16:38:46","modified_gmt":"2022-10-27T14:38:46","slug":"la-rivoluzione-di-bilulu-il-brand-di-lucrezia-moro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.unirufa.it\/es\/2022\/10\/27\/la-rivoluzione-di-bilulu-il-brand-di-lucrezia-moro\/","title":{"rendered":"La rivoluzione del brand fashion BILULU"},"content":{"rendered":"

Disculpa, pero esta entrada est\u00e1 disponible s\u00f3lo en IT<\/a>.<\/p>Il format \u00abFashion & Sustainability, let’s talk\u201d riprende il suo corso, stavolta con un’intervista esclusiva a Lucrezia Moro, founder di BILULU<\/strong><\/a>, marchio indipendente che crea capi unici e su misura impiegando tinta con colori vegetali autoprodotti e di origine locale<\/strong>.
\nFondato nel 2013, BILULU offre la possibilit\u00e0 di riconnettersi alle tradizioni artigianali<\/strong> attraverso capi senza tempo e senza genere, in uno stile rilassato e informale. Lucrezia \u00e8 anche fondatrice di Tintura Madre<\/a><\/strong>, un collettivo di professionisti e appassionati con una coscienza sociale, ambientale e politica che si impegna a promuovere le pratiche della tintura naturale su tessuto.<\/p>\n

\u00abDecentralizzare la Moda\u00bb, cosa significa per te?<\/span><\/h3>\n

Grazie alla circolazione di documentari e inchieste iniziano ad essere noti aspetti della produzione industriale del settore moda, che per anni sono rimasti nascosti. Lo scenario paralizzante e frustrante che descrivono genera rabbia nei fruitori pi\u00f9 sensibili.
\nGli utenti vogliono partecipare, conoscere del processo produttivo anche ci\u00f2 che non viene raccontato. Vogliono potersi esprimere, mostrare la propria peculiarit\u00e0 di individui piuttosto che semplicemente conformarsi a un trend. \u00c8 tempo di immaginare orizzonti completamente nuovi. Per questo ho voluto azzardare prendendo in prestito il termine \u00abdecentralizzare\u00bb dal mondo del Web3, in cui osserviamo sempre pi\u00f9 realt\u00e0 che usano la tecnologia per offrire una gestione distributiva e decentralizzata delle risorse (anzich\u00e9 estrattiva).
\nDecentralizzare la moda<\/strong> vuol dire uscire fuori da un sistema individualista, depauperante ed egoriferito<\/strong>; per costruire alternative rigenerative, collettive, trasparenti, inclusive. Dove inclusivo \u00e8 usato con la sua accezione pi\u00f9 ampia, ossia quella della valorizzazione dell’interconnessione di esseri umani, animali, piante e via dicendo. I piccolissimi brand indipendenti come il mio fanno circolare prodotti intrisi di significato.
\nRaccontare che per produrre i propri colori si raccolgono piante infestanti<\/strong> – solitamente combattute con pesticidi inquinanti – invece di comprare estratti naturali ex-novo, \u00e8 parte di questo approccio.<\/p>\n

BILULU riflette la tua profonda esperienza delle tinture con pigmenti vegetali.
\nAl giorno d’oggi, come stimolare in chi compra moda una migliore comprensione del rapporto tra abbigliamento e natura?<\/span><\/h3>\n

Sicuramente attraverso la trasmissione e il racconto dei processi creativi di un manufatto artigianale – quindi fuori dal sistema industriale – che faccia comprendere il modo in cui l’artigiano \u00abrisolve problemi\u00bb.
\nIl piccolo artigiano \u00e8 libero di decidere della gestione del proprio tempo: se procedere realizzando l’intero capo – dal taglio alla confezione finale – oppure tagliare tutti i pezzi, poi passare alla confezione e via dicendo.
\nL’artigiano si occupa anche della scelta estetica del suo prodotto, della comunicazione dei valori del brand. <\/strong>
\nQuindi ha la responsabilit\u00e0, e con essa la libert\u00e0, della creazione dalla A alla Z.
\nPer quanto riguarda la parte di impatto ambientale invece \u00e8 di primaria importanza spiegare l’origine e la natura delle materie utilizzate.
\nChi come me sceglie di produrre in modo sostenibile ricerca fornitori attenti, coinvolti, che selezionino accuratamente materiali e processi: conoscerli personalmente \u00e8 un valore. Si lavora dunque in sinergia (artigiani e fornitori) per un prodotto che sia al contempo performante, ma non velenoso per l’ambiente. Porto l\u2019esempio di Tea Natura<\/strong><\/a>, azienda marchigiana, dalla quale acquisto i prodotti per il lavaggio delle mie fibre<\/strong>: mi sento regolarmente al telefono con il responsabile e con piacere lo ascolto raccontare dei volumi di plastica risparmiati, della creazione di prodotti concentrati, dell\u2019avanzamento del progetto \u2018Ridetersivo\u2019 (che d\u00e0 nuova vita ad olii post-consumo) e molto altro.
\nSiamo amici, ci stimiamo e supportiamo a vicenda. Nel prezzo in pi\u00f9 che riconosciamo a un prodotto artigianale c’\u00e8 tutto questo (e molto altro).<\/p>\n

Hai fondato il Collettivo Tintura Madre<\/span><\/a>, che promuove e divulga le pratiche della tintura naturale su tessuto.
\nCome la vostra community pu\u00f2 ispirare il mondo del fashion alla transizione ecologica?<\/span><\/h3>\n

Il Collettivo Tintura Madre<\/strong>, che ho fondato con Elena Gradara, \u00e8 la rete degli operatori del colore naturale in Italia: non si rivolge esclusivamente a chi lavora tessuti e filo, ma anche a chi \u00e8 del settore delle belle arti, per esempio. Noi siamo ancora una minuscola realt\u00e0 di visionari, che mette prima del valore economico quello etico. Nel nostro piccolo cerchiamo di stimolare artigiani come noi ad avere una mentalit\u00e0 professionale (cosa non scontata per chi comincia dal mondo del craft come autodidatta). Essere interlocutori del settore moda significa far s\u00ec che la nostra esperienza e i nostri valori vengano riconosciuti dai brand con cui collaboriamo, che vengano inclusi nello storytelling del prodotto<\/strong> e che quindi arrivino all’utilizzatore finale. Fare tintura naturale non vuol dire solo sostituire un colorante sintetico con una polvere di origine naturale (lasciando invariato il processo di produzione), ma anche sposare una filosofia sostenibile a 360\u00b0 che sia attenta alla salute dei lavoratori e all\u2019ambiente in cui e da cui le materie prime vengono prelevate e smaltite.<\/p>\n

Tintura con pigmenti vegetali: si pu\u00f2 industrializzare in modo sostenibile?<\/span><\/h3>\n

Le risorse a nostra disposizione non sono infinite. \u00c8 dovere di tutti ragionare in una logica di recupero e corretto smaltimento dei materiali. Come? Costruendo una rete trasversale che crei servizi per le aziende, condividendo pratiche virtuose di produzione e renda disponibili risorse inutilizzate o inutilizzabili: ci\u00f2 che alcuni considerano \u00abscarti\u00bb sono materia prima per altri<\/strong>: questo allunga la vita delle risorse, contiene il depauperamento del pianeta e minimizza l’impatto di produzione. In Italia sempre pi\u00f9 aziende parlano di sostenibilit\u00e0 e tintura naturale, ma per ora \u00e8 di pertinenza di tintorie convenzionali che per alcuni lotti utilizzano estratti naturali invece dei coloranti sintetici.
\nPer industrializzare la tintura naturale \u00e8 necessario ricalibrare tutto l’asset produttivo: ragionando in termini rigenerativi per la difesa del territorio piuttosto che di abbattimento dei costi. Avviare uno scambio virtuoso con le amministrazioni locali pu\u00f2 essere un modo per far rete tra aziende e trovare punti di incontro, nell’ottica di pianificare e minimizzare l’impatto ambientale.<\/p>\n

Realizzi corsi divulgativi su tintura vegetale, up cycling tessile e arte del rammendo nel tuo Atelier di Trastevere e per la testata omnichannel \u00abDomestika\u00bb.
\nRiesci gi\u00e0 a percepire una maggiore consapevolezza verso una moda pi\u00f9 sostenibile?<\/span><\/h3>\n

In realt\u00e0 sento che sempre di pi\u00f9 chi acquista \u00e8 consapevole che i nostri armadi (in questa parte del mondo perlomeno) sono saturi di beni.
\nNon ha pi\u00f9 molto senso acquistare, e acquistare ancora, nuovi beni. Da \u00abconsumatori\u00bb mi sembra che stiamo cercando di diventare \u00abutilizzatori\u00bb. Quindi attori pi\u00f9 attenti e presenti che attribuiscono un valore molto reale e personale agli oggetti. Vogliamo poter dire la nostra, modificare un capo che non ci piace pi\u00f9 o ripararne uno consumato a furia di portarlo. Mi riempie di gioia poter aiutare le persone ad acquisire questa competenza, questa indipendenza.
\nSicuramente la bellezza \u00e8 un fattore rilevante in questo aspetto. Acquistare un oggetto bello ci fa venire voglia di custodirlo e garantirne la durata. Una cosa acquistata di fretta e a poco \u00e8 pi\u00f9 probabile che ad altrettanto a cuor leggero venga gettata via.<\/p>\n

Come avvicini i tuoi studenti a una dimensione \u201ccontaminata\u201d e immersiva dell\u2019artigianato, e quali sono i risvolti creativi di questo approccio?<\/span><\/h3>\n

A volte i miei studenti mi chiedono cose molto specifiche, come ricette per esempio.
\nCerto quelle sono importanti, ma oltre a quelle \u00e8 ancora pi\u00f9 importante capire che, come tintori, siamo molto ignoranti rispetto ai nostri predecessori, in un certo senso.
\nLa tintura si basava su ricette segrete<\/strong>, che sono andate perse con la scoperta dei coloranti sintetici pi\u00f9 o meno a met\u00e0 del XIX secolo. Oggi abbiamo la possibilit\u00e0 di integrare lo studio accademico, il metodo scientifico e quello empirico dei crafter come me, per esplorare al livello globale l’immensa quantit\u00e0 di informazioni (ad oggi ancora inesplorata), della tintura naturale<\/strong>. Questo \u00e8 un approccio che io stessa, nel mio percorso personale, cerco di favorire. Imparare da altre tecniche, per esempio: studiare ecoprint pur continuando a preferire la tintura per immersione, mi fa capire meglio la potenzialit\u00e0 delle piante e delle mordenzature (che sono la parte che riguarda la preparazione delle stoffe prima della colorazione). Oppure lavorare con inchiostri vegetali e pennelli, liberando la mente ed entrando in un gioco apparentemente privo di direzione, mi permette di capire meglio le \u00abmacchie\u00bb, che sono parte caratterizzante del mio lavoro con le stoffe. L’errore ha un ruolo decisivo in tutto questo.
\nL\u2019inaspettato, il non previsto \u00e8 ci\u00f2 che pu\u00f2 ampliare la nostra sensibilit\u00e0, farci allentare il senso estetico dell’identit\u00e0 che ci portiamo costantemente dietro.<\/p>\n

Essere liberi di sbagliare permette di entrare in uno stato di stupore.<\/span><\/h4>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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